Поломку котла или недостатки в работе отопительной системы всегда лучше предупредить, чем после исправлять. Ведь тогда, как правило, придется вложить гораздо большие средства в ремонт или реконструкцию, а если авария произошла зимой, что чаще всего и случается, это грозит серьезными последствиями. Вот почему мы вновь обращаемся к теме правильной установки оборудования, и пути избегания наиболее распространенных ошибок
Электроснабжение
Для многих регионов Украины характерна ситуация с неустойчивым напряжением в сети. Исходя из этого, настоятельно рекомендуется устанавливать дополнительно стабилизатор напряжения. Однако и он не является решением всех проблем, поскольку для его реакции на изменения параметров напряжения необходимо время, измеряемое в миллисекундах. Поэтому необходимо также предусматривать установку УЗИП – устройств защиты от импульсных перенапряжений (рис. 1).
Рис. 1. Устройство защиты от импульсных перенапряжений
Эти приборы позволяют защитить оборудование в весенне-летний период, когда резко возрастает количество выходов из строя электронных блоков котельной автоматики. Причины этого – молнии, а также интенсивное строительство в частном секторе с подключением мощного строительного, сварочного оборудования. Все это порождает в сети мощные импульсы, с которыми стабилизаторы справиться уже не могут.
Необходимо также предусматривать отделение всех металлических трубопроводов, которые входят в дом, изолирующими соединениями (диэлектрическими вставками), потому что чаще всего потенциал попадает на корпус котла через газовую трубу. Правильное заземление котла вообще отдельная история: мало кто помнит, что, согласно правилам устройства электроустановок, потенциал между нейтральным и заземляемым проводником не должен превышать 0,5 В. Постоянный потенциал на клеммной колодке заземления котла приводит к потере тока ионизации, сбоям электронной платы и другим проблемам. Поэтому на проблемных объектах рекомендуется устанавливать трансформатор с гальванической развязкой, который сразу решает проблемы с некачественным заземлением.
Грязь в трубах и радиаторах
Перед подключением котла к системе отопления необходимо тщательно промыть все трубы котла и системы отопления для удаления возможных посторонних частиц. Это важно не только в старых системах, которые уже поработали несколько лет, но и при монтаже абсолютно новой системы. Дело в том, что новые отопительные приборы и трубы содержат в себе технологические остатки производственного процесса. После монтажа труб, радиаторов и других элементов системы количество таких остатков может только увеличиться. Именно поэтому рекомендуется промывать всю систему после окончания монтажных работ, а также устанавливать фильтр на трубе возврата системы отопления и запорные краны на трубах подачи и возврата системы отопления.
Эксплуатация антифризов
Нередко в котлах используют антифриз. При этом вызывают опасения многочисленные ошибки при проектировании, самостоятельной установке и эксплуатации систем теплоснабжения на низкозамерзающих теплоносителях.
Чтобы их избежать, необходимо, прежде всего, прислушиваться к рекомендациям изготовителей отопительной техники. Например, компания Baxi (Италия) позволяет использование антифризов с сохранением фирменной гарантии на свои напольные и настенные модели котлов. Исключение составляют только «настенники» с битермическим теплообменником серии MAIN Four и «конденсационники».
Большинство обычных антифризов содержат в своем составе нитриты, амины, фосфатные и силикатные соединения, которые образуют вредные для человека испарения. Кроме того, они не имеют в своем составе присадок, необходимых для эксплуатации в системах отопления, и могут плохо влиять на металлы и резиновые уплотнители. Такие антифризы имеют ограниченный ресурс эксплуатации (2–3 года). Кроме того, они не рассчитаны на разбавление вообще, тем более водопроводной водой. Поэтому в системах отопления разрешено использовать только специально разработанный антифриз. Необходимо помнить, что использование высокой концентрации антифриза может привести к перегревам теплообменника котла из-за недостаточного теплосъема. При длительном перегреве начинается термическое разложение присадок и самого гликоля. Теплоноситель становится темно-коричневого цвета и образуется осадок. Медный теплообменник настенного котла начинает шуметь и вибрировать от локальных закипаний теплоносителя. Хуже всего, что внутри теплообменника образуется нагар темного цвета, который становится причиной еще большего перегрева. Как результат – нужна замена теплообменника.
Антифриз лучше разбавлять дистиллированной водой, в которой отсутствуют соли кальция и магния. Можно также разбавлять водопроводной водой, но с жесткостью до 5 мг-экв/л, так как при разведении антифриза более жесткой водой может выпасть осадок. Бывает так, что разбавляют водой из скважины. Если не предусмотрена система смягчения, вода из скважины может иметь жесткостью 20 мг-экв/л. Если определить жесткость сложно, рекомендуется предварительно смешать антифриз с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка.
Еще одна часто встречающаяся ошибка присамостоятельном подключении газового котла– это смешивание разных антифризов без предварительной проверки на совместимость. В случае если химические основы пакетов присадок антифриза разные, это может привести к частичному их разрушению и, как следствие, к снижению антикоррозионных свойств и выпадению труднорастворимых осадков. Если есть сомнения в том, какой антифриз был залит в систему, необходимо его полностью слить и заменить новым.
Важно четко понимать, что физико-химические свойства антифризов отличаются от свойств воды. Теплоемкость антифриза примерно на 15–20% ниже, чем у воды, он хуже накапливает и отдает тепло, поэтому радиаторы системы отопления следует выбирать более мощные, чем при использовании воды. Лучше всего использовать радиатор с теплоотдачей на 20% больше. Также как и с радиаторами, теплосъем падает на теплообменнике котла, поэтому необходимо установить более мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде. Даже в случае разумного содержания гликоля в растворе, рассчитанного на минус 20 или минус 25°С, нужно выбирать насос по расходу на 10% больше, а по напору – на 60%.
Если антифриз используется с настенным котлом, в котором насос уже установлен внутри, необходимо сделать все, чтобы улучшить циркуляцию через теплообменник котла, а именно: увеличить диаметр всех труб в системе отопления и подобрать радиаторы с меньшим сопротивлением. Если котел уже установлен и нет возможности что-то менять в системе отопления, то можно снизить его мощность при работе на контур отопления на 20% – такая функция есть, например, во всех котлах BAXI. Также можно установить более мощный насос вместо штатного. Для настенных котлов такие насосы предлагаются как дополнительные опции.
При выборе расширительного бака следует учесть, что коэффициент объемного расширения у антифриза на 15–20% больше, чем у воды. Таким образом, объем расширительного бака должен составлять около 15% от объема системы отопления. Антифриз более текучая жидкость, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления. Поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку всех стыковочных узлов и обязательно проводить предварительную опрессовку системы.
Подбор котла по мощности
Чтобы правильно подобрать настенный котел, необходимо выяснить необходимую мощность и тип системы приготовления горячей бытовой воды.
В большинстве случаев при отоплении домов или квартир площадью до 200 м2 используется настенный котел с проточным теплообменником ГВС. Тогда подбор максимальной мощности осуществляется в соответствии с потребностями горячего водоснабжения, а не отопления. Именно поэтому мощность настенного котла с проточным теплообменником обычно начинается от 24 кВт и не превышает 31 кВт. При этом мощность котла при работе на систему отопления не будет чрезмерной.
Настенный котел 24 кВт, как правило, имеет автоматическую модуляцию пламени до 9 кВт, а при меньших потребностях системы отопления продолжает работать в режиме «включено/выключено». Если же потребность в горячей воде существенная (больше объема одной ванны), или площадь отапливаемых помещений превышает 250 м2, то лучше начать подбор оборудования с мощности по отоплению. Для этого сначала нужно рассчитать теплопотери помещения. Методика расчета по укрупненным показателям, когда берется 1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади с учетом стандартных потолков до 3 м, подходит для стандартных помещений и не всегда применима. Бывает, что котел подбирают «впритык» – на 300 м2 берут 24 кВт, – а потом температура в помещении не поднимается выше +18°С. Котел работает на предельном режиме.
Если же дом очень хорошо утеплен, тогда мощность котла, подобранного по укрупненным показателям, будет избыточной. Более правильный подход – сделать полный теплотехнический расчет всех ограждающих конструкций, стен, окон, потолков, подвальных перекрытий.
Что касается потребности в большом количестве горячей воды – то для этих целей однозначно нужен котел с бойлером.
Дымоход для атмосферных котлов
Главное требование, которому должен соответствовать дымоход для теплогенераторов с открытой камерой сгорания – это создавать разряжение на выходе из котла не менее 3–5 Па. Для этого дымоход должен иметь диаметр не менее исходного диаметра патрубка теплогенератора.
Очень важно предусматривать прямой вертикальный участок на выходе из котла длиной 0,5 м (фото 2) или более двух диаметров самого дымохода. Для создания тяги в дымоходе его эффективная высота от топки до устья дымохода на крыше должна составлять от 4 до 5 м. Ни при каких условиях устье дымохода не должно быть в зоне ветрового подпора, т.е. оно должно располагаться выше конька двускатной крыши (на 0,5 м) или плоской крыши (на 1 м). Соединительный горизонтальный участок дымохода не должна превышать 3 м и иметь более трех поворотов под углом 90°. Также необходимо предусматривать уклон 1 см на каждый 1 м в сторону вертикального ствола дымохода.
Фото 2. Пример организации дымохода для котла с открытой камерой сгорания
Бывают ситуации, когда частный жилой дом стоит достаточно близко к высотному многоквартирному дому. В таких ситуациях надо быть готовым к тому, что классический дымоход работать не будет. Использование котла с закрытой камерой сгорания обычно решает эту проблему.
Недостаток воздуха для горения
При использовании котлов с открытой камерой сгорания необходимо предусмотреть достаточный приток воздуха в помещение, где установлен котел. В противном случае котел может запускаться с хлопком или вообще блокироваться из-за плохой тяги в дымоходе. Для горения необходимо предусмотреть подачу воздуха с улицы или из смежных помещений. Воздушные решетки должны быть расположены на одном уровне с горелкой котла и рассчитаны на нужный объем подаваемого воздуха. Если трудно обеспечить достаточный приток воздуха, то рекомендуется использовать котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной вытяжкой.
Більше важливих статей і новин в Telegram-каналі та корисні відео на Youtube-каналі та у TikTok. Долучайтесь!
Переглянуто: 6 621
